全红婵大概不会想到，自己的哥哥全进华会因为一档美食综艺、一盘白切鸡 ，被推上了舆论的风口浪尖。
白切鸡更是无辜 ，它成了一条地域口味论战的“导火索 ”，让广东人和其他地方的网友吵得不可开交 。一切始于综艺《炙热游戏：百厨大战》中的一幕：
全进华以“奥运冠军全红婵的哥哥 ”“村席大厨”的身份登场 。他16岁入行餐饮 ，做过3年厨师 ，之后回到家乡广东湛江做种植 、养殖行业，如今成了一位帮老乡卖货的“新农人 ”“自媒体博主 ”。
节目中 ，他端出一道家乡风味的白切鸡 ，并自信介绍：“这只白切鸡，是我们广东湛江自家果园养的 ，没有喂饲料 ，喂的全是五谷杂粮，养在橙子树下180天 。”他还配了三种蘸料——沙姜 、姜蓉以及大蒜辣酱混合香菜的家常味 。
全进华隆重推出湛江白切鸡。（图/节目截图）
可惜 ，这盘地道的湛江白切鸡 ，没能获得评委周晓燕和岳云鹏的青睐 。周晓燕客气地肯定了他的酱汁调得不错，接着委婉说：“我以前吃的白切鸡 ，个人感觉应该比这个要嫩 。 ”岳云鹏也直言“抱歉 ” ，全进华遗憾淘汰。
事后采访中，周晓燕解释淘汰原因是鸡肉口感偏老 ，没有“嫩滑、水分很足的感觉” ，岳云鹏皱着眉直说：“他那个肉很硬，可能是当地的味道 。 ”
而引起争议的 ，正是全进华对此的回应 。他没有全然接受批评 ，而是态度鲜明地反驳：“他说我这个鸡没有他（以前）吃的那么嫩，有道理但也没道理 ，因为他不是我们广东人 ，在我们这边，要养到一定月份天数的鸡，皮才够脆 ，肉质才够紧实。 ”
说到最后 ，他自信的笑容又给舆论补了“一把火”：“可能他喜欢吃那种30天或者60天嫩嫩的童子鸡，那种鸡在我们广东 ，给我都不要 ，但凡饭店里用这样的鸡来做白切鸡，你包（肯定）会被投诉的。广东的白切鸡永远是yyds ，不懂吃的人 ，那只能吃30天或60天的鸡了 。”
全进华的反驳引发争议 。（图/节目截图）
节目播出后 ，“广东人吃鸡有多较真 ”立马登上了热搜。全进华后来在直播中烹饪白切鸡时 ，随口一句“北方人可能吃不惯这种清淡口味 ”，又让争议二次发酵 。
支持他的观众大多来自广东 ，“180天的走地鸡才有嚼劲 ，吃的就是鸡味！”“评委不懂，鸡养得越长时间肉才够紧致，嫩的是饲料鸡 。 ”与此同时 ，淮扬菜大师周晓燕也遭受不少质疑甚至攻击 ，被批“不够专业 ”。
反对的声音则指出，全进华似乎没听懂评委点评的重点——比赛比的是厨艺 ，不只是食材 ，“周晓燕肯定吃过粤菜，他说的是火候老了 ，没掌握好 。”也有广东网友直言：“全进华能代表所有广东人吗？我就不喜欢吃那种硬的口感 。 ”
全进华后续直播烹饪湛江白切鸡。（图/新闻截图）
这场因“一只鸡 ”引发的网络论战至今未歇 。但若细看，这类争议我们其实并不陌生 。网友的情绪 ，更像是地域饮食文化差异矛盾长期积累后的一次爆发。
为什么一谈到美食 ，就有众多“味道判官”纷纷上线？节目的评审标准，是否能真正包容不同地域的口味？当我们高呼“正宗 ”时 ，是否也在无形中筑起了美食文化之间的高墙？
一盘白切鸡
把“味道判官 ”招来了
这已经不是第一次由“一只鸡”引发的美食论战了 。
争议的核心 ，表面是评委与选手的标准差异，背后其实是粤菜“食材本味主义 ”与其他菜系烹饪哲学的碰撞 。
全进华所代表的，是民间宴席的烟火气。他认为“大锅有大锅的味道 ” ，湛江白切鸡的闻名 ，靠的是散养鸡的本味——这正是粤菜追求原味和鲜味的极致体现。白切，作为一种最考验火候与水温的烹饪方式 ，目的就是突显鸡本身的味道 。
当然 ，全进华最后那番话也略显绝对 。即便在广东，也不是人人都偏爱肉质偏硬的“老鸡”。“嫩滑多汁”其实是一个更有普适性的审美标准 ，符合大多数人对鸡肉的期待 。
岳云鹏代表的是人们对于鸡肉的普遍期待：嫩软可口 。（图/节目截图）
网友争议的焦点在于：全进华用“懂不懂吃 ”来划分口感偏好，将不同于自己认知的味道直接判为“外行 ”。而这种判断 ，恰恰反映出美食评论中常常缺失的 ，是对地域文化差异的尊重与理解 。
广东人常说的“鸡有鸡味”，在外省人听来几乎成了玄学 。鸡 ，不就是一种食材？做法才是关键。北方人炖鸡加料足 ，川渝人吃鸡离不开辣椒与香料，而这时候广东人往往坐不住了，“味道判官 ”即刻上线：“哎哟 ，这样哪有鸡味！ ”东北人冬天吃的小鸡炖蘑菇 ，用的多是开春就开始养的鸡，年纪是挺大了 ，但在广东人看来 ，那根本够不上“老鸡”的标准，离“鲜 ”差远了 。
美食界的“正统之争 ”从未停止 ，原教旨主义者也一直大有人在 。他们捍卫自己心中的地道味道 ，一旦出现偏离，便果断亮出“判官”身份。四川美食视频下总有人评论“这么辣怎么吃 ”；陕西人发个肉夹馍或油泼面 ，也总有人问“怎么没青菜 ，全是碳水 ” 。
何止南北口味差异大，就连同一省内也能吃出多个门派 。全进华代表不了广东人吃鸡的偏好——毕竟广府菜 、客家菜 、潮汕菜本就讲究不同。就像江苏人凑一桌吃饭都可能变成“鸿门宴” ，淮扬、徐海 、金陵 、苏锡……每支菜系都有时间与风土共同酿出的独家配方。
吃鳝鱼是能让江苏人和解的方式 。（图/图虫创意）
互联网时代，人人都是美食评论家 。饮食文化本因多样而精彩，但如今越来越多人争做“味道判官 ” ，借美食抒发地域情绪 ，甚至掺杂优越感与偏见。我们似乎并没有因为更便利的分享而变得更包容，反而因为固执己见 ，让误解越来越深 ，标签越贴越牢 。
当我们习惯用“判官思维 ”看待异乡风味，用固化标准去定义别处饮食 ，我们的味蕾也在不知不觉间走向封闭 。一旦杭州被贴上“美食荒漠”、北京豆汁成了“终生避雷” ，我们对这些城市的美食好奇心，也很可能随之消失。
脱口秀演员张骏在段子中嘲笑豆汁连二环都走不出去 。（图/截图）
好吃 ，比正统更重要
全进华其实也是一位“味道判官 ” 。他坚守“鸡有鸡味即粤菜正统 ”，别的都是异端。但他忽略了：能真正走出广东 、被更多人接受的粤式鸡肴 ，并不一定符合他心中的“正统” 。哪怕在广东 ，“鸡有鸡味 ”也有不同解读，“嫩 ”与“老”之间本无高下 。
很多时候，被贴上地域标签的美食 ，到底哪家“最正宗 ”谁也说不清。最正宗的海南鸡饭可能不在海南 ，而在东南亚；最好吃的东北炖肉可能不在东北，而在海南；臭豆腐之争 ，长沙和中国台湾能吵上三百回合 。
在今天的饮食图景中 ，“正宗 ”越来越像个伪命题 。我们很难为每一种食物追根溯源。就像麻辣烫早已在全国泛滥，可四川麻辣烫和东北麻辣烫根本不是一回事 ，但东北化了的麻辣烫品牌却在全国开枝散叶 ，还衍生出各种新口味。
我们不再迷信所谓“正宗狗不理”一定出自天津，也不会嚷嚷着加了火腿和生菜的煎饼果子是异端——因为就算是一个天津人 ，也未必讲得清“古法正宗 ”的煎饼果子到底是什么样的 。
你说什么样的天津煎饼果子才叫正宗 。（图/图虫创意）
真正的好吃，往往来自“不正宗 ”的碰撞。它不一定要在原产地才能被认可 ，也许是异乡人用本地食材复刻的家乡味 ，反而带来了意外之喜 。就像扬州炒饭，现在没人追究扬州是不是真的这样做 。一道美食之所以能流传，不仅靠原产地的风土 ，也靠跨越时空的融合与再造。
固执于个人或本土的传统视角 ，其实恰恰错过了美食最大的趣味 。美食没有唯一公式，饮食文化真正的魅力 ，在于它的多元与融合 ，而不在于谁更优越 。当我们享受美食，其实也是在体验一个地方的风土与人情。而这一切的前提 ，不正是保持尊重与开放吗？
Netflix 美食纪录片《Ugly Delicious》（美食不美）中就讲得很到位 。美籍亚裔主厨David Chang带领观众展开跨文化美食之旅 ，从披萨 、塔可、炸鸡到炒饭，每一集中他都穿梭多国 ，用跨界思维重新审视日常美味 。一张披萨 ，能掀起意大利人与美国人的论战；看似简单的美食背后，却藏着深刻的文化刻板印象与身份认同议题。
意大利人为了一张披萨日常开怼 。（图/节目截图）
正如《美食不美》所传达的：食物之美 ，不在于外形是否光鲜、做法是否正统，而在于背后的人心 、文化逻辑与情感温度 。美食不是工业流水线上的标准零件，它自带生命 ，凝结着一方水土 、一段故事、一次相逢 ，才最终成为盘中的风味。
前不久，蔡澜先生的离世让很多人惋惜 ，一位潇洒通透的美食家就此别过。他留给世人的 ，绝不只是那些打着“蔡澜推荐”的餐馆招牌，更重要的是一种豁达享受 、用心体验的美食人生观 。他曾说：“美食这种东西 ，是极度的主观 、极度的偏见 。 ”而他口中的“偏见 ” ，从来与门派正宗无关。
有人问他：“去一个地方旅行，怎么判断食物正不正宗？”
他懒洋洋一笑 ，答：“你觉得好吃的 ，就当它正宗咯 。”
作者 | Xenos
编辑 | Felicia
题图 | 《炙热游戏：百厨大战》
运营 | 胡佳灏
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希望本篇文章《全红婵哥哥输了，广东人却只顾着心疼白切鸡》能对你有所帮助！
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